Как разобрать генератор ваз 2107

Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107

Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

  1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
  2. Произошло замыкание между витками.
  3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

  1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
  2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
  3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
  4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
  5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
  6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
  7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
  8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор

Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

  • ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
  • трещотка, оснащенная удлинителем;
  • головки размером 8 и 10;
  • молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

  1. Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
  2. Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
  3. Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
  4. В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
  5. Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
  6. Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

  1. Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
  2. Недостаточный уровень натяжения.
  3. Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

  1. Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
  2. Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
  3. Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
  4. Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Ремонт генератора Ваз 2107

Одна из причин, по которой отсутствует зарядка аккумулятора, является поломка генератора. Прежде чем самостоятельно осуществить ремонт генератора ВАЗ 2107, необходимо выяснить причины поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

Причины неисправности генератора

Ремонт генератора необходим в таких случаях:

  • перегорела обмотка (ротора или статора);
  • износились щетки;
  • поврежден (треснул) корпус;
  • вышли из строя (шумят) подшипники;
  • пробиты диоды.

Для устранения этих неисправностей необходимо снять генератор и произвести замену деталей. Делать это удобнее, если обеспечить доступ к генератору снизу. Для этого нужна смотровая яма или подъемник.

Снятие генератора ВАЗ 2107

Прежде всего следует отсоединить клеммы аккумулятора. Для облегчения работ и улучшения доступа к генератору лучше снять аккумулятор с машины. Дальнейший порядок работ такой:

  • отсоединить разъем генератора;
  • снять изолирующий чехол с клеммы, открутить гайку крепления при помощи ключа на 10;
  • отсоединить клемму;
  • ослабить крепление генератора, открутив гайку, и снять ремень;
  • демонтировать регулировочную планку, открутив гайку крепления;
  • открутить гайку нижнего крепления и снять втулку с болтом;
  • достать генератор.

Разборка генератора ВАЗ 2107

Для комплексного ремонта нужны съемник для демонтажа подшипника с вала, оправки для запрессовки и выбивания подшипника в крышке генератора.

  • открутить гайку крепления шкива и крыльчатки при помощи торцового ключа, удерживая ротор отверткой, чтобы он не провернулся;
  • демонтировать шкив и крыльчатку, вынуть шпонку, снять шайбы с вала;
  • открутить винты крепления реле регулятора напряжения и снять его, предварительно отсоединив колодку провода;
  • снять реле регулятора вместе со щеточным узлом;
  • открутить гайки и вытащить болты крепления крышки генератора;
  • сбить переднюю крышку при помощи ударов резинового молотка по валу (крышку необходимо упереть в деревянный брусок);
  • снять с вала дистанционную втулку;
  • проверить состояние подшипника в передней крышке;

Совет: для проверки подшипника необходимо покачать внутреннее кольцо подшипника, удерживая крышку. Если имеется люфт, подшипник необходимо заменить.

  • при необходимости открутить гайки крепления подшипника;

Внимание: если гайки не откручиваются, следует спилить конца болтов крепления. При сборке необходимо установить новые болты и после затяжки гаек расклепать их конца керном.

  • выбить подшипник из крышки при помощи выколотки (оправки);
  • упереть заднюю крышку в пару деревянных брусков и выбить ротор, используя выколотку из мягкого металла и молоток;
  • проверить состояние заднего подшипника (аналогично переднему);
  • при необходимости заменить подшипник, стянув его с ротора съемником;
  • открутить гайки, удерживающие диодный мост ВАЗ 2107 и выводы обмотки;
  • вынуть болты;
  • снять обмотку статора;
  • визуально проверить состояние обмотки;
  • если обмотка имеет обрывы или почернела от перегрева, заменить ее;
  • снять гайку вывода генератора и изолирующую шайбу;
  • демонтировать диодный мост;
  • снять конденсатор, открутив винт крепления;
  • извлечь болт крепления выпрямительного блока;
  • проверить обмотки ротора и статора контрольной лампой;
  • проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107 на наличие пробитых диодов.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора необходимо очистить детали от загрязнений. Металлические части лучше промыть бензином, обмотки и другие сложные детали промыть воздухом из компрессора.

Читать еще:  Как работает задний мост

Новый подшипник напрессовывается на ротор с помощью оправки. В ее качестве можно использовать головку или трубку с диаметром, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и передней крышки необходимо проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Недопустимо наличие на них повреждений или задиров.

При наличии трещин в крышке необходимо заменить их новыми. Также подлежат замене болты и гайки ненадлежащего качества.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

После установки и подключения генератора необходимо натянуть ремень с необходимым усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при нагрузке и не выдавать необходимый ток заряда.

Ремонт генератора ВАЗ 2107 — делаем правильно

Генератор ваз 2107

У любой поломки есть причины и следствия. Давайте попробуем разобраться с этим и сделаем ремонт по правильной технологии.

Причины неисправности и ремонт

Основные причины ремонта

Внимание: Замену агрегата удобнее производить снизу автомобиля. Для этого, понадобится открутить пыльник, защищающий машину. Вам понадобится подъемник или смотровая яма.

Производим снятие

Как заменить агрегат ВАЗ 2107 своими руками:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
  • Затем отсоединяем разъем от генератора. (На фото предварительно сняты нами аккумулятор и термостат);

  • Снимаем чехол изоляции с клеммы. Ключом на 10 откручиваем клемму, отсоединяем провод;

  • Ослабляем крепление генератора, затем снимаем ремень;
  • При помощи ключа на 17 отцепляем регулировочную планку;
  • Открутив гайку нижнего крепления, вынимаем болт со втулкой;
  • Достаем агрегат;

  • Установку будем производить в обратном порядке;
  • После установки производим регулировку натяжения ремня.

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора.
Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора.
Итак, приступаем:

  • Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

  • Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

  • Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Откручиваем винты крепления реле

  • Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;

Вытаскиваем регулятор и щетки

  • Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Откручиваем гайки крепящие крышку

  • Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Снимаем переднюю крышку

  • Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
  • Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника).
    Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
  • Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник

Внимание: Если гайки не откручиваются, то необходимо спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новые болты, затягиваем их концы, затем керном расклепываем.

  • Вынимаем крепежные болты и шайбы, крепящие подшипник;

Вынимаем болты, шайбы

  • Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

  • Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;

  • Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
  • Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;

  • Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Откручиваем диодный мост

  • Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
  • Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;

Вытаскиваем обмотку статора

  • Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
  • Теперь мы можем снять сам диодный мост;

Вынимаем диодный мост

  • С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

Извлекаем третий болт

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео).
Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

Прежде чем приступить к сборке:

  • очищаем все детали от пыли, грязи
  • продуваем воздухом с помощью компрессора.
  • металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новый подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно.
Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция.
На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2107

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.

Проверка щёток

Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.

Специалисты рекомендуют проводить осмотр щёточного узла раз в 45–55 тыс. км. пробега.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

  • потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
  • элементы освещения тускнеют и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

  • АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
  • источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.

Читать еще:  Замена патрубков системы охлаждения ваз 2110

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

  1. Запускаем двигатель, включаем фары, даём поработать мотору в течение 15 минут.
  2. Открываем капот и мультиметром замеряем напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находиться в пределах 13,5–14,5 В. При отклонениях от указанных значений это говорит о поломке регулятора и необходимости его замены, поскольку деталь ремонту не подлежит.

Сложный вариант

К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
  2. Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
  3. Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
  4. Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.

Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:

  1. Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
  2. Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):

  • попадание воды;
  • загрязнение (пыль, масло и т. п.);
  • неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

  1. К «-» АКБ подключаем корпус диодного моста, а сама пластина должна иметь хороший контакт с корпусом генератора.
  2. Берём лампочку и один её конец соединяем с плюсовой клеммой АКБ, а второй подключаем на контакт выхода дополнительных диодов. Затем этим же проводом дотрагиваемся к болтовому соединению «+» вывода генератора и точкам соединения статорной обмотки.

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

Проверка мультиметром

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

    Мультиметр включаем на режим прозвона. При соединении щупов прибор должен издавать характерный звук. Если мультиметр не имеет такого режима, то выбираем положение проверки диодов (есть соответствующее обозначение).

Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.

Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня — она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 17 и 19;
  • головки на 10, 17 и 19;
  • трещоточные рукоятки и вороток;
  • удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

    Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Для разборки узла нужны такие инструменты:

  • накидной или рожковый ключ на 19;
  • трещотка с удлинителем;
  • головки на 8 и 10;
  • молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

    Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля

↑ Как разобрать генератор

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

↑ Детали генератора 37.3701

  1. регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.;
  2. регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.;
  3. колодка вывода дополнительных диодов;
  4. изолирующие втулки;
  5. выпрямительный блок;
  6. контактный болт;
  7. статор;
  8. ротор;
  9. дистанционная втулка;
  10. внутренняя шайба крепления подшипника;
  11. крышка со стороны привода;
  12. шкив;
  13. наружная шайба крепления подшипника;
  14. стяжной болт;
  15. передний шарикоподшипник ротора;
  16. втулка;
  17. крышка со стороны контактных колец;
  18. буферная втулка;
  19. поджимная втулка;
  20. конденсатор.

↑ Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения

Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения.

У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель.

После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8.

Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

↑ Детали передней части генератора Г-222

  1. кожух;
  2. регулятор напряжения;
  3. основание;
  4. щеткодержатель со щетками;
  5. крышка генератора со стороны контактных колец;
  6. колодка штекера центрального вывода обмотки статора;
  7. вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.

Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели. Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя.

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:


Антигравий: защитное покрытие своими руками

Рубрика: Ремонт своими руками

  • попадание пыли;
  • негативное воздействие грязи;
  • контакт диодов с маслом;
  • накапливание влаги в генераторе;
  • ошибка полярности при прикуривании;
  • неправильное подключение АКБ;
  • перегрузка в электросети;
  • ошибки в монтаже электрооборудования;
  • заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

  • мост демонтируется с генератора (иначе никак);
  • каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
  • на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
  • такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
  • при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
  • щупы подводятся к краям диода;
  • делается измерение;
  • щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

↑ Как собрать генератор

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Как решить указанные проблемы своими руками – основные мероприятия

При пониженной загрузке аккумулятора электричеством в первую очередь нужно проверить предохранитель. А также, проверьте качество его контакта с гнездом, где он находится.

Проверьте износ щёток регулятора. При их износе требуется ремонт и замена регулятора генератора. Для проверки достаточно визуального осмотра. Если он не дал результата, используется специальный тестер.

Проверка и возможный ремонт диодных элементов. Для этого генератор снимается, производится замена повреждённых диодов с помощью перепайки.

При повреждении обмотки нужно выполнить перемотку. Однако, это сделать без помощи специалистов затруднительно. Лучше это делать в специализированных сервисах. С помощью специального тестера можно точно получить информацию о конкретных повреждённых диодах.


Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Ремонт роторного механизма. Делается в случае обрыва проводки в месте контакта с кольцами. Один виток отматывается, чистится, кольца прочищаются наждачкой. Повреждённый конец перепаивается. Полная замена колец производится только при обнаружении значительных повреждений.

Для проверки подшипников нужно снять генератор, полностью его разобрать. Проверяется наличие подвижности при прокручивании. При его наличии детали заменяются. При несильном люфте можно попробовать прочистить, промазать подшипники и установить их заново. Это может помочь.

Если звуки исчезли, можно считать ремонт удавшимся. Если же нет, то придётся всё повторить, но уже с заменой подшипников.

Пробив диодного моста диагностируется следующим образом. Если после всех проведённых описанных выше мероприятий лампочка разрядки аккумулятора не погасла, имеет место пробой в системе. Демонтируется гайка «плюса» и обмотка.

Мост чаще всего меняется. Ремонтировать его не имеет смысла.


Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)

Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)

Полировка автомобиля своими руками — пошаговый мастер-класс как и чем отполировать лакокрасочное покрытие автомобиля (70 фото)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector